写真ではわかりづらいが、加減弁は取り付け台座に８本のボルトで固定されている。このうち黄色の矢印の３本が中で折れこんでいた。当然このボルトは貫通ではないのでボイラー外側から抜かざるを得ない。引き上げたときの状態で一番上部の一本が錆で真っ赤になっていたので嫌な予感はしていたが、３本となるとシャレじゃすまないということになる。

折れこんだボルトを抜くという作業は非常に難しい。加減弁を取り付ける方法はつぎのやり方が考えられる。

この取り付けボルトはＭ２.６である。よさそうな方法は１．と３．と考えた。但し３．はボルトの並びが不規則になるので見栄えが悪い。（本当は見栄えなどどうでもいいはず・・・）１の方法は一番ノーマルだが、ボイラーに８箇所も穴をあけ、ネジを截てるというリスクがある。２の方法は比較的簡単にいけそうだが、ボイラーを構成する銅に比べて鉄は固いので、ドリルが逃げてしまう可能性がある。

まず、１．の方法で穴をすべて新設することに決定した。Ｔ-５のボイラーは煙管が缶胴よりも突き出ているので、ボイラーをたてにして作業するにはとても不安定になる。
そこでスピーカーを作るときに余ったラワン合板を使用してボイラー台を作った。それから近所のホームセンターでＭ３のステンレスキャップネジを見つけたので、一応購入した。これなら、ステンレスなのでさびる心配はない上、一回り太くなっているので安心だ。

しかし、ここでも行き当たりばったり的な性格が災いした。ボイラーを立てると、いくら大型のボール盤とはいえ、さすがに主軸までの高さがたりない。ハンドドリルでは、万が一ドリルが折れた場合は取り返しがつかなくなる。その上、穴が真っ直ぐにあかない可能性が高い。

結局、１．と３．はリスキーということになり、４．の「抜く」という方法で取り組むことになった。万が一失敗しても、新たに穴をあけなおすスペースが残っている上、誤って穴を拡大した場合にも対応策がある。この取り付け台座の外形は４０ミリ、内径は２５ミリなので、幅は７.５ミリということになる。結構狭い。穴を拡大すると肝心な面圧が得られなくなる。やはり２.６で行くことが一番良いようだ。

私が今まで経験してきた自動車整備でも、このボルト抜きは必要になる。車ではとくにエキゾーストマニホールドの遮熱板やエンジンブロックとの接合ボルトが折れこんでしまうことが多い。マフラーと触媒のボルトは必ずといっていいほど折れる。車でのボルト抜きのやり方は、折れたボルトのできるだけ中心に細いドリルで穴をあけ、順次その穴を拡大し、いよいよねじ山に近いところが出てきたとこでタガネなどでボルトを崩しぺンチなどで引っ張り出す。だいたいは錆びているのでボロボロと崩れて出てくる。もちろん抜き取り前にはＣＲＣをたっぷり染み込ませておく。ただ、車のボルトは一番細いものでもＭ８、通常はＭ12が普通である。これとライブスチームのボルトでは太さが違いすぎる。

できるかどうかわからなかったが、この方法で取り組んだ。まず０.５ミリで穴をあけ、０.８、１.０、１.２、１.５と２.４まであける。必ず偏芯しているので、一番薄い所に細い千枚通しのようなものでつつき、形が崩れたところで、折れた糸鋸の刃をピンバイスで咥えてがりがり削り取る。ドリルの刃がすぐに引っかかり、ピンバイスが空回りしてしまうため時間がかかったが、何とか最初の１本をこのやり方で抜き取るに成功した。一応タップを立て直したが、問題なくボルトは固定されていた。

最初の一本で成功したので、すべてこの方法でボルトを抜いて、結果的に最後の１本は２時間足らずで抜くことができた。しかし３本全部を抜くには丸々１ヶ月を費やしてしまった。

家に帰っては「穴をほじる」という作業を繰り返し、すっかりウンザリしてしまったが虫歯を治す歯医者さんの気持ちが少しわかったような気がした。

加減弁を調整して、スーパーヒーターとともにボイラーに組み込んだ。ガスケットをどうするか悩んだが、ここも勉強をかねて（失敗を覚悟で・・・）ガスケットを製作することにした。材料はバイクショップで売っているエンジン用ガスケット用紙である。ＯＳオリジナルは０.２５ミリだが、バイク・エンジン用は０.５がもっとも薄い。やや厚すぎる感があるが、車のエンジンなどの圧縮比はスチームエンジンの比ではないので、問題なかろうということで使用してみた。台座の形通りに切り取りバスコークを塗って圧着した。漏れなければいいが・・・・。

形状を決定する上で注意した点は、煙突・ドーム・運転台屋根の高さをほぼ直線でそろえるということである。特に理由はないが、日本の蒸気機関車はほとんどこれらの高さが揃っている。Ｔ５は運転台屋根だけ極端に低いので、屋根の高さを２センチかさ上げした。これによりボイラケーシングと屋根との間にスペースができたので、運転台窓をＢ２０のような長方形の窓にすることができた。形態はこちらのほうが自然に見えオリジナルＴ５のものよりずっと好きになれた。

この型紙を元に、タンクもペーパーで製作した。注意しなければならないところは、キャブ側面とタンク側面を同じ高さになるように、且つボイラーとの隙間も開き過ぎないように幅を決定する。側面の寸法は１２月の図面どおりに、幅については５センチで決定した。これを工作用紙で製作し、ボイラーを台枠に仮載せして、ペーパーキャブとタンクを載せて全体のバランスを見る。

横からの姿を眺めると、炭庫の突き出しがやや大きいような気がする。タンクについては機関車全体のバランスから見て大きすぎるような気がしたが、ここを小さくすることは運転上好ましくないので、タンクについてはこのサイズ、キャブについては高さをさらに５ミリかさ上げして、炭庫は逆に１センチ短くすることに決定した。

この寸法をもとにインターネットで購入した１.５ミリ厚真鍮小定尺板（６６００円！）から糸鋸で切り出した。このくらい大きな真鍮板ともなると、その自重で固定が不要なので非常に楽である。しかし、長い直線を糸鋸でカットする場合には大型の弓を使う必要があり、非常に鋸刃が折れやすい。切削オイルを使うと折れは少なくなるが罫書が見えにくくなるのであまり使いたくない。ひたすらゴリゴリとカットし、材料を切り出した。折れた鋸刃は数知れず。鋸作業は単調で緊張する。水タンクの裁断が心配になった。

糸鋸で裁断し、曲げ加工したＣＡＢ

材料を切り出した後、正面パネルに□の窓を開ける。側面窓についてはキャブの屋根Ｒにそろえて曲げなければならない為、穴だけ開けて、曲げてから切り抜くことにした。真鍮はやわらかい素材なので、１.５ミリほどの真鍮板なら簡単に曲がるだろう考えていた。しかし、アングルと万力を利用した折り曲げを試みたが全く歯が立たず、おまけに真鍮を使用したため焼きなますこともできず、結局折り曲げを依頼するためタウンページで調べた近所の金属加工業者を回ることにした。

自宅から車で５分ほどのところに「遠藤工業」という会社を見つけて飛び込んだ。工場の排気ダクトなどを製作している。鉄板の裁断と折り曲げ加工を中心としていて、ロールマシンもシャーリングも置いてある。社長に赫赫云云話をすると、「高価な材料は緊張するなあ！」と言いながら、曲げ加工に対応してくれた。この機械は直角に曲げるための機械だったため、二箇所に分けて曲げ、徐々に屋根カーブに合わせた。おまけに、「水タンクの裁断」についても「設計図を持ってきてくれればカットしてあげるよ」とありがたいお言葉を頂いた為、翌日材料と設計図を持ち込んでカットをお願いした。誤差のない素晴らしい裁断。遠藤社長！ありがとうございました。

３月１５日にセントラル鉄道から、第一回配布の「１／１機関車側面図青焼き」が届いた。中には手紙が入っており、４月２０日から部品の配給をはじめます、と書いてあった。楽しみ楽しみ。しかし、当分は取り組むことができそうにない。

原寸大側面図を家で広げると恐ろしく大きい。ファインスケールではないことが、欠点のように言われることが多いが、この大きさでもマンションで製作するには大きすぎるくらいだ。Ｔ−５を見慣れた私としては、特にそう感じてしまう。

もう二つ、定例運転会で凄いものが登場した。勝又氏がアメリカから持ち帰った、１番ゲージのワン・オフ機関車である。鋳物は一切使用されてなく、すべて削りだしによる製作となっている。重量はおよそ２０キロで、１番ゲージというよりも３.５インチの機関車の感覚だ。牽引力は半端ではなく、力行している状態で機関車を捕まえておくには体を使って抑えていなければもっていかれてしまう。水面計、ガスの供給方とも、いままでのどの機関車とも異なる。

Ｃ５６テンダー